Осенняя обрезка яблони, груши и плодовых деревьев

Цели осенней обрезки

В отличие от обрезки после зимовки, когда крона формируется с перспективой на боковую раскладку, осенью проводится, так сказать, архитектурное и оздоравливающее обрезание. Работы по озари предстоит еще меньше, но если в это время удалить мешающие ветки, это понизит нагрузку на дерево и дозволит растительности пойти в буйный рост весной.

Осенью не стоит усердствовать с подрезкой тонких ветвей. Бессчетные раны, вероятнее всего, приведут к вымерзанию побегов и многообещающих почек. Напротив: маленькое количество больших срезов не нанесут особенного вреда, и деревья с ними безболезненно перезимуют. Естественно, при условии, что сучья будут правильным образом обработаны.

Техника осенней обрезки очень отличается для старенькых и юных деревьев. Свои коррективы могут заносить и местный климат, и общее состояние дерева. Имейте в виду, что осенью более прибыльно делать не столько обрезку, сколько растяжку веток, так как после зимних морозов они отлично сохраняют данное направление.

Какой инструмент понадобится

Так как обрезка плодовых деревьев производится незадолго до пришествия холодов, риск повреждения здоровых ветвей растёт соразмерно ухудшению свойства среза. Если весной округлые срезы хоть со скрипом, но переносятся, то перед зимовкой допускается оставлять только осторожные кольца.

Качество инструмента тут имеет определяющее значение. Как минимум, для вас пригодится неплохой секатор с остро наточенным лезвием, маленькая садовая пила с маленьким зубом и, может быть, серповидная ножовка. Качество обрезки принципиально только для юных и здоровых ветвей, сухостой сможете обрезать хоть каким комфортным вам методом.

Перед зимовкой все срезы поперечником более сантиметра должны быть особым образом обработаны. Заблаговременно запаситесь олифой либо садовым варом, лоскутками полиэтиленовой плёнки и кольцами камерной резины. Также будет нужно маленькое количество натуральной мешковины, нарезанной на полосы по 4–5 см.

Особенности погодных условий и многолетнего цикла

Осеннюю обрезку можно без оглядки проводить в южных регионах, где зимой не происходит резких перепадов температур. Чем больше снега выпадает в декабре-январе, тем лучше дерево переносит умеренное травмирование. Важны многие характеристики, в том числе влажность и скорость ветра, возможность оледенения ветвей и остальные условия.

Время от времени все есть основания отрешиться от осенней обрезки, если вы не убеждены, что дерево отлично перезимует. Наилучший метод осознать — пообщаться с более опытнейшеми садоводами на местности. Если не проводить осеннюю обрезку, работы весной прибавится, в особенности если сад большой. Формирование кроны будет происходить не так стремительно, а возникновение урожая на новых побегах сместится на год либо два вперёд от обыденных сроков.

Семечковые породы (яблоня, груша) гонят боковые побеги на второй-третьей вегетативных почках ниже места среза. В 1-ый год дерево выбрасывает боковые ветки, которые не плодоносят по понятным причинам. Некие сорта могут давать умеренный сбор уже на 2-ой год, выбрасывая по весне редчайшие цветочные почки. Без осенней обрезки этого гарантированно не произойдёт — дерево будет растрачивать ресурсы на восстановление сил.

Практической полезности от такового немногочисленного урожая незначительно, но его преждевременное возникновение помогает лучше оценить корректность формирования кроны и впору среагировать, прищипывая и осветляя почки на последующую же весну.

С косточковыми деревьями (абрикос, слива) дело обстоит по другому. Они имеют более маленький цикл и могут выкидывать плодоносящие почки уже на последующий год, если климат тому содействует. Если обрезка проводится в полном объёме только по весне, начало плодоношения новых побегов будет сдвинуто на год либо даже два.

Молодые и старые, больные и здоровые

В конце лета и ранешней осенью, когда идёт сбор урожая в саду, вы имеете приятное представление о структуре дерева. В отличие от вешней поры, когда сокодвижение ещё не начато и почки находятся в застывшем состоянии, осенью имеется возможность оценить как плотность образования плодов на различных группах ветвей, так и густоту их зелёного покрова.

После опадения листьев с дерева сразу срезают ветки, на которых ни зелени, ни плодов вообщем не было, или они были побиты бактериальной заболеванием. Такие срочные меры помогают купировать болезнь и предупредить предстоящее распространение заразы. Естественно, обрезки необходимо кропотливо собирать и спаливать вкупе с листьями без подготовительного высушивания.

Дальше наступает вереница сухих ветвей. Если следов болезней на коре и срезах не найдено, спаливать их не непременно, лучше поберечь для мангала. Отметим, что речь идёт только о тех ветвях, которые старенькые дерево «отключает» само — обычно они размещены в нижнем скелетном ярусе и очень наклонены к земле. Даже если на концах таких ветвей есть юная поросль, их всё равно лучше удалить.

Осенью нет нужды обрезать побеги-первогодки и укорачивать основной проводник, это лучше сделать по весне. А вот удалить сучья, оставшиеся после боковых ответвлений, на данный момент самое время. Параллельно можно проводить обрезку больших ветвей, плодоношение которых окончилось либо подходит к концу, если в более больших ярусах есть многообещающие ответвления одно- и двухгодовой давности. По другому такую обрезку тоже лучше перенести на раннюю весну.

Прореживание и осветление кроны

Осень — более подходящее время, чтоб убрать более большие запущенные ветки, которые вырастают по направлению вовнутрь кроны. Обычно у десятилетнего дерева таких находится менее 3–5 штук, хотя это больше находится в зависимости от бдительности садовода при прошлых обрезках.

В месте, где нормально направленная скелетная ветка раздваивается и новый побег меняет направление, нужно оставлять около 40–60 см, а избыточное удалять ножовкой, ждя боковой поросли либо, если такой не появляется, срезать оставшийся сук под самую развилку последующей осенью.

Очень принципиально обеспечить условия, при которых зелёный покров ветвей высшего яруса не будет закрывать солнце более низким веткам с потенциалом к плодоношению. Для этого необходимо сначала кропотливо оглядеть дерево, найти ветки, направленные к центру и те, что в предстоящем норовят схлестнуться, а потом методично их вырезать. Только определив более принципиальные участки, приступайте к обрезке: в конечном итоге вы должны удалить менее 5–6 больших ветвей и до 20–25 маленьких побегов. Более масштабная обрезка может плохо сказаться на зимовке дерева.

1 — обрезка возрастающих вовнутрь кроны веток; 2 — обрезка излишних веток; 3 — обрезка веток, возрастающих через другие ветки

Подрезка вегетативных побегов

Обычно вертикальных соперников распускают в стороны весной сходу после начала сокодвижения, когда почки проявляют себя и можно очевидно найти возможное направление. Но удаление вертикальных побегов, забивающих свет, может проводиться и осенью, если следующее направление не принципно либо побег обрезается без предстоящей перспективы роста.

Обычно таких ветвей незначительно и они довольно малы. Обрезать их лучше сходу под основание без образования пеньков. Точно таким же образом срезают и боковые конкурентноспособные побеги, если дерево начало очень неравномерно увеличивать крону.

Как обрабатывать срезы

Если температура в наиблежайшие пару дней после обрезки держится выше +10 °С, лучше дать срезам время, чтоб просохнуть естественным путём. После того как следы обрезки растеряют влажность, их необходимо защитить перед зимовкой.

Оголённую древесную породу обильно покрывайте олифой либо садовым варом. После чего обмотайте срез полосой мешковины, начиная в 5–7 см снизу и складывая остаток ленты в тампон конкретно на место среза.

Главный неприятель зимующего среза — влага, которая проникает в дерево и вымораживает его изнутри, убивая оставленные многообещающие почки. Потому пеньки накрываются сверху обрывками полиэтиленовой плёнки, которые фиксируются кольцами резины просто чтоб не сдуло ветром. С обрезкой ветвей под основание всё малость труднее: плёнку необходимо плотно наматывать лентой, начиная мало выше от места среза. Кольцо резины складывается в два раза и обводится вокруг стебля, потом одна петля пропускается в другую, отлично притягивается и фиксируется древесным колышком.

Естественно, такая забота нужна не многим побегам, а только более большим. Ветки шириной до сантиметра успевают нормально просохнуть и закупориться за маленькое время до пришествия холодов. Если (по разным причинам) защита всё же нужна, на концы ветвей надевают термоусаживаемые кембрики либо запаянные отрезки силиконовых трубок.

Шпагат крученый 1 мм, 80 м, лен, цвет бежевый

Шпагат льняной полированный крученый 1,0 мм (80 м) – дешевый и удобный материал, для производства которого применено льноволокно. Благодаря собственной идеальной экологической чистоте шпагат часто используют при производстве копченых товаров питания. Кроме этого материал нужен для упаковки почтовых отправлений, продуктов в торговых точках, в интерьерном дизайне и для реализации разных хозяйственных потребностей.

Достоинства:

Намотанный на бобины полированный льняной шпагат длиной 80 м вы можете дешево и в любом нужном количестве приобрести при посещении 1-го из магазинов «Леура Мерлен».

Copyright © 2020 - 2024