Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Как и вся остальная мебельная фурнитура, выдвижные механизмы повсевременно совершенствуются, количество их моделей год от года возрастает. При этом то, о чем всего пару лет вспять вы не могли грезить из-за накладности, сейчас стало доступно многим. Элитные новинки перевоплотился в предмет массового использования, благодаря существенному удешевлению их цены. Потому способности при проектировании новых кухонь и модернизации уже эксплуатируемой мебели значительно расширились.

Виды выдвижных механизмов, используемых для оснащения кухонных гарнитуров

До того как приступить к рассмотрению технологий ремонта ящиков и усовершенствования имеющейся в наличии мебели на кухне, следует пристально ознакомиться с более нередко применяемыми видами фурнитуры. На основании познаний об их многофункциональных свойствах, преимуществах и недочетах, методах монтажа и цены можно будет сделать выбор какого-нибудь определенного механизма. Эта информация также поможет осознать: установка каких устройств для вас под силу, а для каких видов ремонта следует нанять спеца.

На самом деле дела, установка хоть какого механизма можно выполнить без помощи других, так технологии монтажа максимально ординарны, но время от времени более высочайшая цена неких из их пробуждает чувство ужаса. Итак, попробуем разобраться во всем этом многообразии фурнитуры. Сейчас при изготовлении фабричной мебели и кухонь на заказ употребляют последующие виды выдвижных устройств:

  1. Роликовые направляющие.
  2. Метабоксы.
  3. Тандембоксы.
  4. Карго.
  5. Выдвижные сетки.

Роликовые направляющие

Роликовые направляющие для ящиков — более доступная по стоимости, обычная и надежная система выдвижения. Конкретно незамысловатость конструкции и неприхотливость в работе сделали этот механизм более пользующимся популярностью, как у производителей мебели, так и у покупателей. Эта фурнитура сделана из металла шириной 0,7–1,2 мм способом штамповки. Заготовки покрашены в белоснежный, бежевый, карий, темный и металлической цвет, что позволяет избрать более подходящие к тону корпусов изделия.

Набор роликовых направляющих состоит из 4 шин: пара левых и правых. Они соответственно делятся на детали, крепящиеся к вертикальной стойке модуля и конкретно к корпусу ящика. Шины обустроены роликами, которые и обеспечивают плавное движение. У деталей, фиксирующихся на боковинах шкафчика, пластмассовые колесики находятся впереди, а у полозьев, скользящих по ним, ролики закреплены с оборотной стороны. Благодаря такому расположению и обеспечивается плавный ход ящика.

Эти направляющие имеют длину от 250 до 550 мм и способны выдерживать нагрузку 20–25 кг. Грузоподъемность находится в зависимости от производителя, толщины металла, свойства роликов и степени их надежности, при расчетах следует учесть массу самого ящика, также некие его конструктивные особенности. К примеру, корпус с днищем из ДВП российского производства шириной всего 2,5 мм и достаточно рыхловатой структурой не выдержит размещения в нем томных предметов. Потому данный вопрос должен всегда рассматриваться в комплексе.

Не считая уже обрисованных различий, роликовые направляющие делятся на механизмы полного и частичного выдвижения. И хотя многие именитые производители мебельной фурнитуры утверждают о хорошей несущей возможности собственной продукции этого класса, практика указывает, что время от времени это не соответствует реальности. Вобщем, в этом повинны не конторы, а мы сами. Решив использовать роликовые направляющие полного выдвижения для огромных ящиков, мы сами их перегружаем. Непременно, этот улучшенный механизм еще удобнее, потому что он обеспечивает наилучший доступ к содержимому ящиков, но лучше его не использовать для хранения тяжестей.

Высококачественные модели этого вида мебельной фурнитуры должны быть сделаны из металла шириной 1–1,2 мм (разницу можно ощутить на ощупь), иметь просто крутящиеся ролики, сделанные из не очень жесткой, но крепкой пластмассы и быть окрашенными высококачественной эмалью. Ящики, которые укомплектованы такими направляющими, владеют способностью к самозадвижению, когда расстояние меж фасадом и корпусом составляет примерно 50 мм, имеют плавный бесшумный ход и движутся без свободного хода. Также при выборе этих устройств следует направить внимание на то, чтоб:

Так как обычно в магазинах мебельной фурнитуры представлена продукция многих производителей, и, как минимум, две либо три торговых марки имеют примерно однообразные эксплуатационные свойства и не очень огромную разницу в стоимости, то для вас не помешает выяснить, как избрать наилучшие направляющие. Во-1-х, обращайте внимание на качество штамповки самой марки и других обозначений. Во-2-х, лучше механизмы, имеющие более широкие ролики, которые обеспечат бесшумный ход, плавное выдвижение и отсутствие свободного хода. В-3-х, хоть какой брак: заусеницы на шинах, шатающиеся колесики, нечеткая маркировка и сколотая краска — суровый повод отрешиться от покупки таковой фурнитуры.

Монтаж роликовых направляющих

Если ваши ящики ранее выдвигались на полозьях либо использовались какие-то другие приспособления, то, купив направляющие, вы не можете сходу их поставить и услаждаться плавным ходом. Нужно, чтоб корпус ящика соответствовал таким аспектам:

  1. Разница общей ширины корпуса ящика и внутреннего проема модуля должна составлять 25 мм. Для обеспечения плавного хода каждой паре шин нужно по 12,5 мм.
  2. Длина боковой стены не может быть меньше полозьев выдвижного механизма. Время от времени допускается несоответствие в оборотную сторону, но менее 50 мм, по другому содержимое будет неловко доставать.
  3. Корпус ящика должен быть сделан из ЛДСП, МДФ либо фанеры. В общем, подойдет хоть какой материал, к которому можно шурупами прикрутить шины направляющей. Естественно, представительный внешний облик — само собой разумеющееся.

В этой части статьи будет описана разработка монтажа ящиков с роликовыми механизмами выдвижения, чтоб вы имели общее представление о ходе выполнения работ.

Расчет деталей для изготовления корпуса ящика

Если вы взялись за это дело, то, по всей видимости, у вас ранее были другие еще наименее комфортные методы выдвижения этих частей кухонного модуля. Означает, габариты корпуса ящика могут не подходить. Потому что глубина нас в этом случае не интересует, измеряем поначалу ширину ящика, а потом и корпуса. Если разница не составляет 25 мм, то прибыльнее сделать новый корпус, чем растрачивать время на переделку старенького.

Размеры будут приведены для верхнего ящика с фасадом высотой 140 мм, который вставляется в тумбу шириной 400 мм. Так как толщина ЛДСП может составлять как 16, так и 18 мм, то во избежание какой-нибудь неурядицы лучше указать оба варианта. Корпус ящика для такового модуля состоит из последующих деталей:

  1. Боковые продольные стены ящика 95х400 мм — 2 штуки (для ЛДСП 18 мм без конфигураций).
  2. Передняя и задняя стены 95х311 мм — 2 штуки (для ЛДСП 18 мм — 95х303 мм).
  3. Дно из ДВП 399х342 мм (для ЛДСП 18 мм — 399х338 мм).

Вообщем, многие путаются при таких переделках из-за того, что сам модуль изготовлен из одной плиты, а для требуемого корпуса вырезаются детали из материалов с другими габаритами, и в конечном итоге ящик либо выпадает из направляющих, или не заходит в корпус. Во избежание переделок, отнимающих время и нервишки, лучше иметь универсальную формулу для расчетов ящиков из хоть какого материала, а вышеприведенные математические деяния будут служить в качестве примера, по которому можно свериться. Для начала введем последующие обозначения:

Разыскиваемую величину определяем по таковой формуле: d = a – 2b – 2c – 25 — задача для исходной школы, чтоб ошибиться, необходимо очень очень попытаться.

Но это еще не все расчеты. Есть так именуемые «хлебники» — это модели шириной 600–900 мм, снаряженные понизу 2-мя дверцами, выше которых размещены ящики. Для их необходимо воспользоваться другой формулой: d = a/2 – 3/2b – 2c – 25. Такие отличия обоснованы конструктивными особенностями такового модуля: в нем перемычка сразу служит основанием для боковых шин и правого, и левого ящиков, потому ее толщина делится напополам.

Где взять материал и как собрать ящик

С поиском подходящего материала для производства подходящего количества корпусов ящиков заморочек обычно никаких не появляется. В большинстве случаев люд или жертвует какой-либо не самой подходящей полкой, или договаривается в мастерской, чтоб рабочие подобрали ЛДСП с подходящим декором и вырезали нужное количество деталей. Обычно они не отказывают, потому что у их остатки материала имеются в излишке. Обойдется для вас это приблизительно от 15 до 30 рублей за набор для производства 1-го корпуса.

Там же для вас могут оклеить торцы деталей ПВХ либо меламиновой кромкой и посверлить все нужные отверстия, тогда дома будет нужно только собрать эти ящики. Цена такового комплекса услуг будет колебаться в районе за 30–40 рублей за набор из 4 девайсов плюс дно. Вобщем, уровень цен больше находится в зависимости от запросов рабочих, но, в любом случае, договорившись с ними, вы получите нужные детали еще резвее и дешевле, чем при оформлении официального заказа.

Для сборки и установки ящиков необходимы:

  1. Шуруповерт либо дрель.
  2. Магнитный держатель с битами для конфирматов и шурупов (можно поменять шестигранным ключиком и крестообразной отверткой).
  3. Молоток, шило, рулетка и карандаш либо маркер.
  4. Набор сверл.
  5. Шурупы 3,5х15 и 3,5х30 мм.
  6. Евро-винты.
  7. Конфирматы.
  8. Гвозди.

Сначала рекомендуется собрать сходу все корпуса. Отличить продольные перегородки от поперечных можно по методу сверления: передняя и задняя стены имеют отверстия в торцах. Вкручивая конфирматы, смотрите за тем, чтоб края деталей не выступали друг за друга ни в вертикальной, ни в горизонтальной плоскостях. Когда каркасы будущих ящиков скручены, прибиваются днища. Не запамятовывайте определять диагональ, потому что перекошенный корпус придется переделывать. Делать это необходимо сначала и в конце, так как, вбивая 1-ые 2–3 гвоздя, вы сможете сдвинуть диагональ.

Последующий шаг — крепление шин на ящики. Они имеют Г-образную форму, и спутать их достаточно трудно. На каждой из деталей выбита маркировка: R — правая и L — левая сторона. Ящик разворачивается к для вас лицевой стороной, направляющие накладываются колесиками к задней стене. Смотрите, чтоб их фронтальный край не выходил за габариты ящика, вообщем, шина должна плотно прилегать к корпусу. Убедившись, что все подогнано верно, сделайте впереди шилом наколку в одном из выбитых в металле отверстий и вкрутите в углубление шуруп 3,5х15 мм. В принципе, если ящик не очень глубочайший, каждый полозок довольно закрепить в 2-ух местах.

Если вы увидели смещение, выровняйте шину, для этого используйте другое отверстие, расположенное вблизи — их там много. Вкручивая шуруп в старенькое место, вы ничего не добьетесь, так как направляющая будет ворачиваться в первоначальное (неверное) положение. Проверьте снова каждый корпус на диагональ и отсутствие выступающих частей полозьев — все должно быть ровно, ведь даже перекос в 1,5–2 мм не позволить ящику нормально работать и плотно прилегать к корпусу.

Завершив дела с выкатными полозьями, необходимо расчертить изнутри корпус шкафчика и прикрутить к нему боковые шины. Разметка делается снизу ввысь, 1-ая линия отмечается на высоте 25 мм от днища, она должна быть строго перпендикулярна фронтальному краю боковой вертикальной стойки модуля. Места монтажа всех других направляющих определяются по формуле: L = H + 2, где L — ширина «шага», H — высота размещенного выше фасада, 2 — зазор меж ящиками. Расчет всех значений делается в миллиметрах.

После того, как модуль на сто процентов размечен, необходимо найти на нем все точки, куда будут вкручены шурупы. На этом шаге нужно направить внимание на некие аспекты. Боковые шины роликовых направляющих имеют несколько выбитых вдоль одной полосы отверстий различного поперечника и формы, также два из их размещены над пластмассовым роликом, но конкретно они нам на данный момент не увлекательны. На данный момент принципиально найти, как будут «посиживать» в таких пазах шляпки шурупов. Дело в том, что головка может проваливаться в огромных отверстиях, а в наименьших прорезях, напротив, ее нереально будет вполне «утопить» в тело ЛДСП.

В первом случае боковая шина просто однажды соскочит с такового крепежа, а выпирающие шляпки будут повсевременно цепляться за выкатные полозья, закрепленные на корпусе ящика. Обе ситуации неприемлемы, потому необходимо взять одну шину в качестве эталона и отправиться в ближний магазин либо на рынок, чтоб подобрать подходящие шурупы. Еще есть вариант, он не всегда в ближайшее время помогает, но испытать стоит. По технологии боковые шины должны прикручиваться к корпусу евро-винтами. Если все изготовлено верно и аккуратненько, то они, пройдя через огромные отверстия, отлично задерживают направляющую на собственном месте и не мешают плавному ходу ящика. Правда, так было ранее, а сейчас эту фурнитуру выпускают все, кому не лень, не всегда придерживаясь эталонов. Потому евро-винты могут также проходить через отверстия либо очень выпирать наружу. Выход один: сходу проверить в магазине мебельной фурнитуры и направляющие, и евро-винты на предмет соответствия. Если все в порядке, то покупайте крепеж из расчета 6 штук на один ящик.

Подобрав фурнитуру для монтажа, необходимо совсем обусловиться, куда будут вкручиваться евро-винты либо шурупы: по одному отверстию впереди и сзади, если ящики планируется перегружать, то боковую шину дополнительно крепят в центре. Выяснив это, следует определять точки засверловки на боковых стойках. Для этого шина прикладывается к стойке таким макаром, чтоб ряд отверстий совпадал с проведенной вами линией. Еще есть один принципиальный момент: все такие детали от роликовых направляющих должны быть утоплены вглубь на 1,5–2 мм. Делается это для того, чтоб малозначительные погрешности не помешали ящикам плотно запираться.

Приложив каждую шину к собственной полосы и поставив маркером через избранные отверстия точки на ЛДСП, можно делать углубления для евро-винтов. Обычно для этого дела употребляется сверло с поперечником 5 мм, но лучше сначала проверить, как оно подходит, на каком-нибудь обрезке. Топить сверло в стойку необходимо примерно на 11 мм. Наденьте на него ограничитель, чтоб не наделать по неопытности сквозных отверстий. Рекомендуется сходу поставить нижнюю пару шин, испытать плавность хода ящика, удостовериться в отсутствии свободного хода и перекосов, а потом по очереди укреплять другие направляющие.

Монтаж фасадов

Эта операция осуществляется в предпоследнюю очередь. После нее остается только прикрутить ручки. Согласно правилам, фасад ящика должен быть на 3–4 мм уже корпуса, потому, прикладывая их, необходимо пристально смотреть, чтоб кромка лицевых торцов вертикальных стоек умеренно выступала по бокам. Но перед этим мероприятием нужно выполнить еще одну важную операцию.

Так как какого-то специального крепежа для накладок в конструкции роликовых направляющих не предвидено, то каждый мебельщик изобретает собственный метод монтажа. Самым пользующимся популярностью считается крепление фасада шурупами 3,5х30 мм через переднюю стену корпуса ящика. Для того, чтоб это выполнить, сначала в каждой таковой детали сверлится с каждого края по одному отверстию поперечником 3 мм на расстоянии приблизительно 40–50 мм от внутренней стороны боковой стены. Позже изнутри ящика вставляются шурупы и вкручиваются в деталь так, чтоб они стопроцентно прошли через плиту, и их острие выступало из тела ЛДСП кое-где на 6 мм.

После подготовки корпусов модуль устанавливается на ровненькой поверхности. Для вас нужно сделать маленький «помост» под 1-ый фасад. Его толщина должна быть на 1–2 мм больше высоты цоколя, верхняя плоскость таковой подставки размещена параллельно днищу тумбы. Для этих целей можно использовать хоть какой материал: обрезки ЛДСП либо досок, даже несколько плотных книжек подходят, главное, чтоб у вас вышла жесткая ровненькая поверхность.

Потом необходимо поставить на импровизированную ступень 1-ый фасад, убедиться в его правильном расположении относительно днища и боковых стоек. Прислонить его впритирку к корпусу ящика и стукнуть в центре кулаком. На оборотной стороне накладки отпечатаются две точки, которые и будут местами входа крепежных шурупов. Сделайте сверлом с поперечником 3 мм маленькие углубления в накладке, достаньте ящик и поставьте его на фасад так, чтоб выступающие окончания попали в ямки. Вкрутите шурупы шуруповертом либо отверткой.

Время от времени накладка закрепляется с маленьким перекосом. Многие пробуют его убрать методом регулировки боковых шин. Для этого необходимо перекручивать евро-винты либо шурупы — процедура нудная и долгая. Потому будет проще и быстрей, если вы незначительно ослабите сам крепеж (довольно 1-го витка) и сместите фасад таким макаром, чтоб он принял правильное положение. Сможете достигнуть требуемого результата, несильно ударяя резиновой киянкой по торцам накладки, в местах, где это нужно. Не торопитесь ввинчивать до упора шурупы, они могут возвратить все в начальное положение, зафиксируете фасад чуток позднее.

Для монтажа других накладок для вас пригодится полоса ДВП шириной 2,5 мм, можно также пользоваться обыкновенной пластмассовой линейкой. Такая временная прослойка кладется на верхний торец нижнего фасада, обеспечивая зазоры меж ящиками. Выставив новейшую накладку, повторяете в точности деяния, описанные в прошлом абзаце. Для монтажа ручек необходимо просверлить насквозь фронтальные стены корпусов ящиков, делается это сверлом поперечником 5 мм через уже имеющиеся в фасаде отверстия. Ручки прикручиваются новыми винтами длиной 40 мм и резьбой М4. Конкретно на этом шаге осуществляется окончательная регулировка фасадов и их надежная фиксация в правильном положении с помощью винтов и ручек, которые в данной ситуации дополнительно играют роль мебельных стяжек.

Таким макаром инсталлируются ящики с наружными (не путать с внутренними) фасадами. В стандартных кухонных гарнитурах с полезной высотой (без учета цоколя) модуля в 720 мм обычно могут быть расположены:

  1. 5 ящиков с высотой фасада 140 мм.
  2. Три ящика с накладками 140 мм и один глубочайший, имеющий высоту фасада 283 мм.
  3. Два глубочайших ящика и один стандартный.
  4. Дверца высотой 570 мм и один ящик с накладкой 140 мм.

Это более всераспространенные композиции, которые являются более комфортными и испытанными временем. Для вас же остается избрать более подходящую, исходя из собственных потребностей.

Метабоксы (роликовые)

Эта мебельная фурнитура имеет функциональное сходство с роликовыми направляющими, но также обладает некими конструкционными отличиями. Выдвигаясь по такому же принципу, как и упомянутые механизмы, набор метабокса состоит из:

  1. 2-ух боковых опорных шин, изготовленных методом штамповки из металла. Они вполне схожи с такими же элементами, входящими в набор роликовых направляющих. На этом сходство этих схожих устройств выдвижения ящиков завершается.
  2. Выкатные шины метабоксов служат сразу и боковыми стенами ящиков, они имеют высоту 54, 86, 118 и 150 мм.
  3. Крепежный механизм фасада ящика с регулировочными винтами.
  4. Рейлинги — железные полые трубки с крепежной фурнитурой, дозволяющие по мере надобности прирастить высоту ящика.
  5. Боксайды — дополнительные боковые огораживания из металла, одевающиеся на трубки рейлингов.

Метабоксы бывают частичного и полного выдвижения, выдерживают вес до 30 кг, у неких более дорогих моделей этот показатель выше. Используя их, можно сделать ящики длиной 270, 300, 350, 400, 450, 500 и 550 мм. Поверхность метабоксов окрашена в белоснежный, бежевый либо металлической цвет. В качестве днища и задней стены употребляется ЛДСП 16–18 мм. Такая конструктивная особенность делает ящики более надежными. Ведь даже если сделать корпус емкого ящика вполне из ЛДСП и использовать в качестве выдвижного механизма обыденные роликовые направляющие, то этот элемент мебельного модуля окажется массивным и томным еще в незагруженном состоянии. Ну и предстоящая его эксплуатация будет не очень комфортна. Напротив, легкость конструкции, вместительность и функциональность — главные плюсы ящиков, изготовленных с применение метабоксов.

Цена этой фурнитуры колеблется от 150 до 1300 рублей за набор для 1-го ящика. Стоимость находится в зависимости от габаритов, компании производителя, также от того, что заходит в избранный вами набор. Качество этой фурнитуры определяется точно потому что и для роликовых направляющих. Крепежные евро-винты либо шурупы выбираются тоже аналогичным методом. В общем, не напрасно эти механизмы числятся схожими — сильно много общего меж ними. А вот различия, которые есть при сборке и установке ящиков, будут в полном объеме описаны.

Расчет деталей из ЛДСП для системы метабокс

Как ранее говорилось, днища таких ящиков и их задние стены вырезаются из ЛДСП. Где его раздобыть, уже описано в разделе, посвященном роликовым направляющим. Правда, сейчас материала будет нужно больше, потому необходимо быть готовым к более суровым расходам. Точную сумму привести в сей раз нельзя, потому что она зависит сходу от нескольких причин: толщины избранного материала, производителя ЛДСП, площади дна и высоты задней стены. Для производства этих деталей потребуются огромные кусочки, потому и цена рассчитываться будет по-другому, совершенно не потому что раскрой маленьких деталей из ненадобных обрезков.

Чтоб найти ширину днища, необходимо от величины внутреннего проема модуля отнять 31 мм (для роликовых направляющих мы брали 25 мм — не спутайте). Глубина определяется методом измерения, потому что заявленные габариты метабокса могут в силу различных обстоятельств отличаться от реальных размеров на 1–3 мм. Такое несоответствие может послужить предпосылкой возникновения щели меж дном и фасадом ящика, либо в месте стыковки боковых стен метабокса с той же накладкой.

Ширина задней стены такая же, как и у днища, а вот ее высота находится в зависимости от размера фасада и боковых стен, толщины ЛДСП и того, будете ли вы использовать рейлинги. Для глубочайших ящиков с дополнительными ограничителями по краям и высочайшей накладки в 283–355 мм вырезаются задние стены на 80–100 мм меньше высоты фасада. К примеру, если у вас фасад ящика составляет 355 мм, то рассматриваемая деталь должна быть 250–270 мм. Для ситуаций, когда рейлинги не употребляются, высота задней стены составляет разницу боковой стены метабокса и толщины дна (16 либо 18 мм).

Торцы днища рекомендуется оклеить меламиновой либо ПВХ кромкой по периметру, а заднюю стену по двум маленьким и одной длинноватой стороне. Достаточно нередко этим пт третируют, а напрасно, так как этот декор препятствует выделению формальдегидов и является хоть не большой, но все-же защитой от разбухания ЛДСП. Если решите оклеить детали, как рекомендовано, то не забудьте отнять от размеров еще по одному миллиметру, которые потребуются для кромки.

Сборка корпуса и монтаж ящиков с системой метабокс

Сборка корпуса таких ящиков начинается со скручивания конфирматами дна с задней стеной. Смотрите за тем, чтоб не было смещения деталей. Соединив все детали, необходимо закрепить боковые стены. На этом шаге необходимо избавиться от маленьких рудиментарных частей, имеющихся впереди железных боковин. Это маленькие железные выступы, которые существенного воздействия на функциональность метабоксов не оказывают, потому их лучше сходу откусить пассатижами.

Установите в патрон шуроповерта либо дрели сверло поперечником 3 мм. Боковые стены метабокса лучше укреплять вдвоем (один человек придерживает конструкцию) в таковой последовательности:

  1. Скрученные днище и задняя стена ставятся на ребро, на их накладывается боковина, и делаются в 3-х местах наколки шилом.
  2. Боковая стена снимается и высверливаются маленькие углубления в теле ЛДСП.
  3. Возвращаете деталь на место и вкручиваете шурупы.
  4. Ящик переворачивается на другую сторону, и все деяния повторяются.

Проверьте, чтоб не было никаких перекосов, если они обнаружены, то исправьте ошибку (описано в разделе о роликовых направляющих). Убедившись, что все в порядке, можно приступать к монтажу боковых несущих шин.

Крепление шин внутри модуля, установка фасадов и рейлингов

Разметка боковых вертикальных стоек модуля также происходит чуть по другому, чем для ящиков с роликовыми направляющими. В этом случае железная боковая стена метабокса размещена ниже направляющей шины, потому место для крепежа первого комплекта определяется так: берется высота боковины, и к ней прибавляются 15 мм — это и будет расстояние, на котором следует прикручивать боковые шины первого ящика. Предстоящая последовательность действий, включая функцию монтажа, вполне схожа с порядком выполнения работ при установке роликовых направляющих.

Установка фасадов не имеет ничего общего с предшествующей технологией, потому что метабоксы имеют специальную крепежную фурнитуру. Она представляет собой два никелированных железных уголка, соединенных винтом с прижимающей планкой. На одной стороне уголка, к которой прикручивается фасад, проделаны прорези для евро-винтов либо шурупов, а с боковой стороны имеется очередной винт, созданный для регулировки вверх-вниз. Установка фасадов осуществляется последующим образом:

  1. В модуль вставляются корпуса ящиков.
  2. На боковые стены метабоксов надеваются и фиксируются крепежно-регулировочные уголки.
  3. С помощью рулетки вымеряются точки входа шурупов во внутреннюю сторону фасада. Не запамятовывайте о допусках и зазорах.
  4. После разметки фасада высверливаются углубления под евро-винт (5 мм) либо шуруп (3 мм).
  5. Уголки снимаются с боковин ящиков и прикручиваются к накладкам.
  6. Фасады с крепежной фурнитурой надеваются на корпуса ящиков и фиксируются методом притягивания прижимающей планки.
  7. Осуществляется регулировка накладок с помощью специально предусмотренных приспособлений. Вправо-влево эту деталь можно сдвинуть, ослабив малость крепежные шурупы, а поднять либо опустить фасад можно, вращая регулировочный винт.

Для монтажа рейлингов необходимо просверлить два отверстия под пластмассовые втулки. Сделайте это поначалу на каком-нибудь обрезке, обычно в таком случае употребляется сверло поперечником 9 либо 10 мм. Более четкий размер режущего инструмента и глубина гнезда определяются экспериментальным методом. Не запамятовывайте об ограничителе, который не даст для вас просверлить накладки насквозь. Места для размещения втулок находятся персонально с помощью рулетки. Отметив точки, приложите к каждой из их фронтальный край рейлинга, прислонив оборотную сторону трубки к верхнему углу задней стены, где она будет закреплена чуток позднее. Если нет перекоса ни в какой из плоскостей, можно сверлить фасады.

Потом в углубления, проделанные с оборотной стороны накладок, вбиваются втулки, в которые ввинчиваются особые крепежные винты, распирающие их изнутри фасада. На выступающую половину втулки (она имеет резьбу) накручивается сам рейлинг. На другом конце трубки фиксируется пластмассовая монтажная планка, крепящаяся шурупами с оборотной стороны задней стены. Методом вращения рейлинга можно производить регулировку фасада, притягивая его к корпусу тумбы, либо, напротив, отводя чуток далее. Если вы заполучили боксайды, то их установка делается после окончательного выставления ящиков. Крепятся они просто: довольно легко надеть эти железные планки на трубки рейлингов и защелкнуть замок.

Ознакомившись с 2-мя видами самых фаворитных выдвижных устройств, применяемых при производстве корпусной мебели, можно убедиться, что ничего сложного в их монтаже нет. При осуществлении реставрации кухонного гарнитура ремонт и подмену ящиков с применением роликовых направляющих либо метабоксов реально произвести своими силами. А выбор определенного механизма находится в зависимости от состояния домашнего бюджета. Естественно, метабоксы превосходят по всем показателям роликовые направляющие, да и стоят они дороже.

Станок ленточнопильный PILOUS ARG 260 Plus S.A.F. полуавтомат


Станок ленточнопильный PILOUS ARG 260 Plus S.A.F. подходит для выполнения работ в критериях серийного производства. Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача делается под тяжестью собственного веса рамы с возможностью обычного регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматом останавливается. Универсальная конструкция зажимных тисков предугадывает возможность пиления заготовок под углом в спектре от -45 до 60.

Copyright © 2020 - 2024